21.04.2019
Наши Путешествия на авто по России

Слайдшоу


Рубрики


Архивы


Навигация


Метки


Русский Север. Вологда, Кириллов, Феропонтово, Карелия. 17-25 июля 2008г.

24.08.2008 iLSi
После заправкив 8:00 выехали из района м. Новогиреево. Несмотря на очередные опасения дороги свободные. В 8:20 были на Ярославском шоссе. В 10 утра не доезжая Переславля мы решили выпить кофе. Кафе "Холмогоры", за 25 рублей отличный эспрессо. Погода улучшалась, эспрессо приятно бодрил, Дискотека Авария создавала фон. И вот оно долгожданное ощущение отпуска, отдыха, радостное предвкушение чего то хорошего... Вокруг последствия вчерашнего урагана, дорога просто заваленадеревьями, работники в оранжевых жилетах еле успевали все разгребать. В 11:00 в стороне остался Ростов Великий. 11:30 Ярославль. Дорога отличная , машин мало, но въехав в город началось одно мучение, плотное движение, очень много общественного транспорта, водители ездят как хотят... Было как то неуютно, поскорей хотелось покинуть этот город. Было странно, почемуто мне казалось что Ярославль это маленький провинциальный городок, а на деле это шумный мегаполис с огромным количеством магазинов и рекламы. Отъехав от Ярославля километров 15 по ремонтирующися дорогемы попали просто на европейский автобам. Дорога до Вологды просто превосходная, очевидно совсем новая, на некоторых участках спокойно шли 150 км/ч (быстрее просто не видели смысла, хотя любители экстрима могут спокойно прокатиться) Получили просто огромное удовольствиеот красоты природы, от российской глубинки и порадовались за нашего Ситрика, наверное он впервые почувствовал как ездят его собратья на Родине ))) За 50км до Вологды все хорошее быстренько кончилось и началась обычная российская дорога, жаль... но нам не привыкать. Вологда -  город в России, основан в 1147 году, административный центр Вологодской области (с 23 сентября 1937 года). Датой основания города Вологда считается 1147 год, в котором было сделано первое упоминание в летописях преподобного Герасима. Несомненно, что город был основан ранее, но письменное тому подтверждение датировано лишь 1147 годом. Откуда пошло название города «Вологда» никто точно не знает, но бытует мнение, что связано оно со словом «волок».Город расположен на берегу реки Вологды. Милый, уютный городок, симпатичные домики, зелено. Красивый кремль и соборная площадь перед ним, все ухожено, чисто и в цветах. Вознесенский собор -Построен в 1772-1776гг. в стиле барокко на месте разобранной юго-восточной башни крепостной стены по проекту архитектора Златицкого. В 1952г. в здании открыта вологодская областная картинная галерея. Фрагмент памятнику К. Батюшкову Софийский собор Отдельно хочется отметить Софийскую колокольню -1869-1870гг. Построена по проекту архитектора В.Н. Шильднехта на месте шатровой колокольни. Высота 78.5 метра. На площадке звонов сохранились колокола XVII-XIXвв. В 1871г. установлены часы фирмы братьев Бутеноп. Как же тяжело туда подниматься... но фантастический вид с нее стоит того. Весь город как на ладони, купола утопающие в деревьях... Можно долго писать, нам очень понравилось, ни секунды не жалею что мы проложили именно такой маршрут! 17:00 мы гдето между Вологдой и Кирилловым, чувствуется усталость, хочется бросить свое бренное телогде-нибуль на берегуозера. Планировалиостановиться на ночь в местечке Липин Бор, прочитали в инт ернетепро кемпинг "Приют рыбака" ... Хорошо что позвонили им, на деле оказалосьчто там только гостевые домики по 1000р с человека и со своими палатками нельзя... так чот будьте бдительны если запланируете остановку там, интернет не всегда выдает реальное за дейтсвительное... 18:00 Кириллов - административный центр Кирилловского района Вологодской области. Город Кириллов находится в 129 км от областного центра города Вологды и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции Череповец. В 1397 году с приходом на Сиверское озеро московского монаха Кирилла, было основано поселение, выросшее вокруг созданной им обители, Кирилло-Белозерского мужского монастыря, которое в 1779 году было провозглашено уездным городом Кирилловом. В 1927Ленинградской, а с 1937 года - Вологодской области. Для создания нового уездного центра не случайно была выбрана слобода Кирилло-Белозерского монастыря. К семидесятым годам 18 века она стала уже довольно крупным населенным пунктом, насчитывающим 335 жилых домов, в 1785 году в городе находилось 3 кузницы и 4 мельницы, 3 соляных и 2 винных магазина, 4 "питейных дома"; среди горожан было 67 ремесленников и 33 купца. Деревянный гостиный двор на Торговой площади насчитывал в то время более 150 лавок. Необходимые для города товары (хлеб,обувь,кожи,ткани и др.) привозили из Ярославля, Вологды, Весьегонска. Кирилловские купцы торговали в Москве, Петербурге и поволжских городах смолой и дегтем. Кириллов был центром самого отдаленного северо-восточного уезда Новгородской губернии. Площадь Кирилловского уезда составляла 13078,8 кв. верст, т.е. была в 2,5 раза больше современного Кирилловского района. году Кириллов стал районным центром Припарковавшись на стоянке пошли к главной цели этого местечка Кирилло-Белозерскому монастырю. Он быо основан в 1397 году, и представлял сильную крепость на северо-западных рубежах Русского государства. Крепостные стены, воздвигнутые в XVI—XVII веках, опоясывают площадь свыше десяти гектаров, на которой размещено одиннадцать больших и малых церквей. Сохранилась и монастырская библиотека, в которой уцелело порядка четырнадцати тысяч томов. В музее хранится большое количество икон, самая ранняя из которых икона Успения начала XV века. Сохранился иконостас главного Успенского собора, исполненный после окончания строительства храма около 1497 года. В настоящее время половина его икон экспонируются в музее Кириллова, а остальные хранятся в музеях Москвы и Петербурга. За всю свою историю кроме основного предназначения - монастыря, уединенного места для молитвы и убежища от мира - монастырь исполнял различные другие функции. От сторожевого форпоста до тюрьмы времен Ивана Грозного. Сам монастырь это что то невероятное, такое величество я увидела в первый раз. Территория просто огромная, нескольких часов не хватит что бы все посмотреть. Жаль что его не реставрируют, на стенах давно нет штукатурки, а иконы выцвели... По советам бывалых переночевать решили в пос. Горицы, после нескольких попыток нашли от Кириллова туда дорогу. Национальный парк "Русский Север" встретил нас не очень приветливо, странного и весьма подозрительного вида местные жители никак не могли (или не хотели) объяснить где можно съехать к воде. самостоятельно изучив несколько спусков, немного погрустив что мы не джипи вспомнив нашу старушку Ниву, уже почти отчаялись и решили сделать последнюю попытку и О ЧУДО, нам повезло. На берегу Шекснинского водохранилища рядом со своим ангаром для лодки рыбачил местный житель с семьй. На соседней полянке было утоптанное местечко обжитое туристами, кострищем и бревнами.Начали мы с установки палатки, вернее начал мой муж Саша, но когда по истечению 15-20 минут меня окончательно зааели комары, я поспешила на помощь. Несмотря на то что это был наш первый опыт двойными усилиями мы ее победили. Погода не предвещала ничего хорошего, надвигалась гроза, стремительно темнело и очень хотелось кушать. Не успели мы пожарить заренее приготовленную еще в Москве курочку как начался дождь. Мы по-быстрому все собрали и запрыгнули в палатку. По-началу все было хорошо, мы в теплой сухой палатке, горячий шашлык, холодная водочка, но дождь все усиливался, начался настоящий град, поднялся ураганный ветер, было ощущение что палатку сейчас унесет, страшно... Но вскоре дождь утих, тучи ушлии мы легли спать. И тут на нас напали чайки, эти жуткие птицы орали пол ночи, растащили мусор в добавок к ним прибежала собака и громко-громко дышала прям у самой палатки, неприятненько, мне казалось что я вообще не усну, но настало утро... Выпили кофе, собрали мокрые пожитки и в 9 утра двинулись дальже в путь. В Кириллове запраыились на Лукойле, 95АИ  - 26 рублей... Это было неожиданно, потому как в Москве на BP мы заправились 25-35, просто мы еще не знали какие цены на бензин нас ждут в Карелии. Около 10 утра мы приехали в Феропонтово - Село в Кирилловском районе Вологодской области. Расположено на берегах Бородаевского и Паского озер (бассейн Сухоны — одного из истоков Северной Двины). Село возникло вокруг Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря. Монастырь основан в 1398 году монахом московского Симонова монастыря Ферапонтом, пришедшим из Москвы вместе с Кириллом Белозерским и поселившимся вначале на берегу Сиверского озера (будущий Кирилло-Белозерский монастырь). По не очень ясным причинам Ферапонт оставался на Сиверском озере только год, а затем ушел к Бородаевскому озеру, примерно в 20 километрах на северо-восток. Уже через десять лет после основания монастыря Ферапонт отправился в Можайск по приглашению звенигородского князя Андрея Дмитриевича, дяди Василия Темного, и основал там Лужецкий монастырь. В это время будущий Ферапонтов монастырь был довольно небольшим, существенно меньшим, чем соседний Кирилло-Белозерский. В середине XV века настоятелем монастыря становится Мартиниан Белозерский, бывший до этого монахом Кирилло-Белозерского монастыря, а позже основавший Спасский Вожеозерский монастырь. Мартиниан был влиятельным церковным деятелем своего времени, и при нем начинается рост и процветание монастыря. В нем была одна из лучших библиотек в государстве. В 1447 году Мартиниан, наряду с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Трифоном, благословил Василия Темного на поход против Дмитрия Шемяки, который перед этим ослепил Василия и взял с него обещание не претендовать на московский престол. Поход, как известно, завершился удачно, и Василий добился назначения Мартиниана игуменом Троице-Сергиева монастыря. Ферапонт и Мартиниан впоследствии были причислены к лику святых и считаются покровителями монастыря. В конце XV века в монастыре произошел большой пожар, после чего началось каменное строительство. Большие вклады в монастырь делали Василий III и Иван Грозный. Для росписи собора Рождества Богородицы пригласили самого значительного художника Руси того времени, Дионисия, благодаря чему Ферапонтов монастырь сейчас и является выдающимся памятником русской средневековой культуры. Главной задачей было посмотреть фрески Дионисия (фотографировать их нельзя). Очень живописное место, красивый необычный монастырь. Купили билет без экскурсии, но так нам повезло что собралась группа и мы вместе со всеми прослушали интересный рассказ. Еще в самом музее выставка фотографий, я как фотограф оценила и с огромным удовольствием посмотрела работы. Отъехав от Феропонтово... ...мы решили перекусить, потому как не завтракали. Остановились на обочине около леса, я без задних мыслей открыла все двери и пока копалась в пакете на заднем сидение на нас напали... но не люди, хуже...  насекомые разные и ужасные, в основном оводы и осы. Их было так много, при чем их в основном интересовала машина, все это напоминало кадры из фильма ужасов. Мы растерялись и буквально не знали что делать, открыли окна, но как тронуться с места придумать не могли, кстати только в этот момент я узнала что муж мой любимый боится ос и оводов... очень сильно...(ха-ха). Кое-как выкурив основную часть из салона при помощи балончика со спреем от укусов кровососущих, Саша сел за руль, а моя задача была запрыгнуть в машину на ходу. Выглядело это так: я отхожу на некоторое количество метров вперед и на ходу сажусь в машину. Самое смешное было когда со второго раза уменя ничего не получилось потому что срабатывал автоблокиратор дверей , когда он сработал и в третий раз, было не до шуток и на четвертой попытке я рьяно жестикулируя показывала мужу НАЖМИ НА КНОПКУ!!!! :lol:В общем у нас все получилось через какое то время мы закрыли окна, а вот останавливаться отпало всякое желание и кушали мы на ходу. К 13 часам мы были уже близко с Вытегрой, на подъезде к городу неожиданно закончился асфальт и было наше первое знакомство с грейдером. Потрясшись около 10 км и выехали какуюто деревню, я ее назвала Коровино, потомучто мы попали в коровью пробку. Так близко коров я видела несколько раз в своей жизни, при чем они, то бишь коровы совершенно не комплексовали и делали на дороге все что хотели, было забавно 😉 В 14 часов мы приехали в Вытегру, идти в музей подводной лодки нам почемуто не хотелось, вернее расхотелось, мы даже подъехали к нему, постояли и уехали  😀 От Вытегры мы решили двигаться в сторону Петрозаводска по левому берегу Онежского озера, хотели сократить путь... наивные...почти сразу после паромной переправы в районе пос. Вознесенье... ...мы попали опять на грейдер... ...нам говорили что там его километров 40-50, а на деле оказалось около 100... но что не делается все к лучшему, трясясь в среднем со скоростью 20-30км/ч  мы разглядели потрясающие виды открывающиеся на Онежское озеро, посмотрели на деревянное зодчество, церкви без  гвоздей и познакомились с жизнью северных деревень... полупустые населенные пункты , черные покосившиеся домики. Приветливые и слегка удивленные местные жители в магазинах... ну и прочие красоты... В 17:00 мы увидели заветную табличку Сейчас невозможно описать какой восторг и трепет я испытала в тот момент... наша мечта совсем рядом. Но реальность нас не покидала и пора было думать о ночлеге. Буквально накануне в интернете я наткнулась на сайт кемпинга Сандал И помня неприятный опыт с Липиным Бором я с небольшой тревогой позвонила туда, оказалось что все замечательно и в любое время нас ждут за 300р. за место и на позитиве мы продолжили путь. В 19 часов  мы наконец прибыли в Петрозаводск. Купили покушать в вездесущем Магните  и вот финишная прямая. Но эта прямая оказалась не такой уж прямой, следуя по указателям М18 мы попали на закрытый на ремонт мост и прилегающую к нему дорогу... это ужасно, но мы зачем то поехали на него совершенно игнорируя знак "Проезд запрещен", какимто чудом никуда не провалившись и не нарвавшись на гаишников, объехав за гаражами, через сплошную вырвались на нормальную дорогу, но на М18 мы попали с третьей попытки, мы заблудились в трех соснах под названием развилки Петрозаводска... 60км и мы нашли заветный указатель на кемпинг, естественно свернули не туда  😆 но вовремя опомнились и около девяти вечера оказались на территории этого чудесного места. Наш приезд немного омрачило количество народа, была пятница и вместе с нами приехал целый целый автобус туристов из Прибалтики, но почему то по-началу мы приняли их за финов. Без труда нашли место для палатки, договорились с администратором на два дня прибывания, перекусили и рухнули спать...                                                                                                                                            ...правда уснуть сразу не удалось, до поздней ночи мы слушали прибалтийские народные песни, которые в последствии превратились в русско-народные 😆 КарелияКарелияКарелия Проснувшись на следующий день около 20 утра пошли на разведку, выяснили что ближйший магазин и более-менее приличный населенный пункт находится от нас в 25км в г. Кондопога. Отправившись за провизией по дороге мы решили заехать на Водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Самый известный водопад Карелии. С легкой руки Г.Р. Державина – первого Олонецкого губернатора и выдающегося поэта, посвятившего ему в 1791 г. знаменитую оду "Водопад", Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, прозаиков. Судьба этого водопада достаточно необычна – после отвода в конце 30-х годов части питающих его вод для нужд Кондопожской ГЭС, он в значительной мере потерял свою былую дикость и присмирел. Лишь в период весенних паводков он вновь пробуждается, но не на долго… Однако и в обычном своем виде водопад все равно прекрасен. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Описывать увиденную красоту бесполезно, но могу лишь сказать что объехав почти весь северный кавказ ничего подобного мы не видели. От водопадов мы поехали в Кондопогу, дорога к городу это что то, грейдер отдыхает, намучевшись добрались до магазина. Хороший супермаркет с банкоматом и терминалами на кассах . Цены вполне приличные и почти не отличающиеся от московских. Вернувшись в кемпинг я занялась шашлыком, а муж удочками. тут нас еще одна неприятность, у свеже купленного спининга отломился кончик... Но спасибо администраторам , на пришлось нам ехать 50км за клеем. Нам его пытались подарить, но из вежливости я за него заплатили 20р. Мелочь, но нам было приятно, еще хочу отметить что за зарядку аккумулятора к фотоаппарату с нас тоже ничего не взяли (в отличии от большинства баз отдыха). Вечером перед ужином мы решили половить рыбу , но что то как то у нас не вышло, то червяков не могли найти, то из бани голые литовцы в воду ныряли 😆 После застрявшей на дереве блесны мы решили идти шашлычничать и отдыхать. КарелияКарелияКарелияКарелия Воскресенье 19 июля. С утра было прохладно и пасмурно, но несмотря на погоду мы поехали смотреть мертвый водопад Гирвас. Название не точное. И сложно сказать было ли имя у этого водопада. Находится этот водопад на реке Суна в конце искусственного канала «Пионерный» в деревне Гирвас. Также нельзя сказать, что водопад все время действующий. Дело в том, что воды Суны отводятся от естественного русла в канал для нужд ГЭС. А избыток воды уходит в искусственное русло, пробитое в скалах. Зачастую водопад совершенно сухой. Несмотря на свое техногенное происхождение, водопад очень красив. Здание ГЭС находится в стороне и закрыто лесом, со стороны водопада его совсем не видно. На одном из берегов на возвышении есть прекрасная смотровая площадка, на возвышении в 10 метров над несущейся струей воды, и с высоты примерно в 30 метров над уровнем озера, открывается прекрасный вид на обрывистые берега Пальеозеро. Этот водопад стоит посмотреть, даже когда в нем нет воды. Высота водопада достигает 15 метров, вода сходит несколькими ступенями, впадая прямо в озеро. Когда русло пересохшее, то в расщелине течет лишь небольшой ручей, а в середине образуется небольшое озерцо. Нам подсказали что лучше ехать от поворота где стоит памятник катку , но въехав на дорогу и спросив местных жителей мы развернулись, вернулись на М18 и поехали в сторону Медвежьегорска до поворота на с указателем Гирвас, совсем скоро мы увидели этот поселок, а потом и сам водопад. Вид с моста очень живописный, каменный каньон, очертания когдато юурной реки... Вниз не пошли, побоялись влажных камней, а хорошего спуска как такового там нет...ГирвасПальеозеро Постояли и решили двигаться в сторону Марциальных вод. Первый в России курорт "Марциальные воды", созданный по распоряжению первого российского императора Петра Великого. Расположен в 50 км от Петрозаводска в живописной местности. Лечебные факторы: минеральные железистые азотные гидрокарбонатносульфатные воды (4 скважины) и высококачественные лечебные грязи. На тот момент мы толком не знали что это такое и где это тоже имели смутное представление. Ехали долго, кругом живописные озера, деревушки... Озера Карелии ...Достигнув цели мы были слегка обескуражены... смотреть по сути не на что. Церковь, она же музей, парк и 3 источника...Марциальные водыМарциальные воды...Толпа туристов с огромными удовольствием пробовали воду, а мы не стали, ржавые краны и то что в них не внушали доверие, те кто пробовал говорили что на вкус ничего особенного, как обычная вода с привкусом железа...Марциальные водыМарциальные водыМарциальные воды Потеряв на осмотр около 20 минут, посмотрев на часы (было около 3х дня) было принято решение посмотреть ТОТ САМЫЙ Беломорканал, который знаком всем по одноименным сигаретам. Беломо́рско-Балти́йский кана́л (до 1961 — Беломорско-Балтийский канал имени Сталина) — канал, соединяющий Белое море и Онежское озеро с возможностью выхода в Балтийское море. Построен между 1931 и 1933 годами в рекордно короткий срок, за 1 год и 9 месяцев, руками заключённых ГУЛАГа, которых, по разным данным, во время строительства погибло от 50 до 200 тысяч. Открыт 2 августа 1933 года. Общая протяжённость 227 километров. Включает 19 шлюзов. Награждён Орденом Трудового Красного Знамени в 1983 году. Считался гордостью первой пятилетки (1929-32), но к числу «великих строек коммунизма» не относится. Путь, по которому проходит канал, был известен издавна — им пользовались уже в XVIXVII веках, в первую очередь из-за того, что здесь проходила дорога, по которой паломники ходили к святыням Соловецкого монастыря. Вопрос соединения Белого моря и русской Балтики поднимался на правительственном уровне на протяжении многих веков. Впервые идея строительства судоходного канала возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І, но детально за разработку проекта канала взялись только в ХІХ веке. Тогда по заказу правительства было разработано четыре проекта строительства, которые просуществовали на бумаге до 20-х годов ХХ века: первый — проект Деволана 1800 года, второй — проект графа А. Х. Бенкендорфа 1835 года, третий — флигель-адъютанта Лошкарёва 1857 года. В 1900 году профессор Тиманов за собственный проект строительства канала был награждён золотой медалью Парижской всемирной выставки. Однако все варианты строительства были отклонены царским правительством из-за их высокой стоимости. В 1930-х годах советское правительство обратилась к вопросу строительства канала. 3 июня 1930 года было принято решение о начале работ. 1 июля 1931 года были поданы на рассмотрение первые эскизные проекты строительства, а месяцем позже начались работы по проектированию на местности. Хотя окончательный проект был утверждён в феврале 1932 года, к строительству приступили ещё в конце 1931-го и оно длилось 1 год и 9 месяцев. В рекордно краткие сроки были построены более 100 сложных инженерных сооружений, проложено 2,5 тысячи км железнодорожных путей. Основным строительным материалом были дерево, камень и песок, а рабочими инструментами — лопаты, топоры и кирки. На строительство канала были отправлены сотни тысяч узников ГУЛАГа, «врагов народа», в основном, крестьян-кулаков. Каждый подневольный строитель назывался заключённый каналоармеец, сокращенно «з/к», от чего произошло жаргонное слово «зек». Подразделение ГУЛАГа на канале называлось «БелБалтЛаг», то есть, Беломоро-Балтийский лагерь. Строительством канала с 1931 по 1933 год руководил Н. А. Френкель. Именно ему приписывают идею использования дешёвой рабочей силы заключённых для работы на крупных народно-хозяйственных стройках. В руководство БелтБалтЛага на этапе строительства входили также Э. И. Сенкевич, П. Ф. Александров и С. Г. Фирин. В целом, за всё время строительства каналоармейцы выполнили земляные работы объёмом 21 млн кубометров, пробили 37 км путей через гранитные скалы, перенесли Мурманскую железную дорогу, которая мешала проведению земляных работ. Одновременно на сооружении ББК работали до 100 тысяч человек. Смертность среди каналоармейцев была очень высока и иногда достигала 700 человек в сутки[источник?]. Согласно официальным данным, всего за время строительства (1931—1933 г..) в БелБалтЛаге умерло 10 936 заключённых, в том числе 2066 чел. в 1932 г. и 8870 чел. в голодном 1933-м. Всего от лишений и тяжёлого труда на строительстве канала погибло от 50 до 200 тысяч человек (по разным источникам). На комбинате был организован особый лагерь для несовершеннолетних узников — Первая детская трудовая колония Беломоро-Балтийского Комбината НКВД, которую возглавлял Видеман. После окончания строительства в Беломоро-Балтийском Комбинате на эксплуатации канала была занята 71 тысяча заключённых. Строительство завершилось 20 июня 1933-го года, канал сразу был назван «каналом имени Сталина». Официальное открытие канала состоялось 5 августа 1933. На открытие канала ожидали самого Сталина. Специально к его приезду в Медвежъегорске рядом с управлением ББК построили гостиницу с высокой башней. Из неё он должен был глянуть на посёлок Повенец, где канал и начинается из Онежского озера. Вместо этого, Сталин в Медвежъегорск не приехал, лишь 18-25 июля осуществил с Климентом Ворошиловим и Сергеем Кировым путешествие на пароходе «Анохин», после чего раскритиковал строительство и сказал, что канал узок и мелкий. Руководители строительства запаниковали, однако никакие действия за критикой вождя не последовали, вместо этого за строительство канала Френкель и большинство чекистского начальства получили ордена. 5 августа 1933 года Беломорско-балтийский канал имени Сталина открыли официально с соответствующими торжествами. Как туда добраться мы не знали поэтому просто поехали обратно на М18 и двинулисьв сторону Медвежьегорска, мы все ехали и ехали и на пол-пути к Беломорску поняли что не туда 😆 развернулись и поехали обратно, на обочине увидели вологодскую машину, спасибо огромное эому экипажу, не дали пропасть и подробно объяснили как нам проехатьк шлюзу. Возвращаясь к медвежьегорску любовались видами, по обочине скалистые стены чередовались с речными долинами и северными растениями, стоит заблудиться на этой дороге просто что бы увидеть все это!!! Медвежьегорск
Беломорканал

церковь Святителя Николая

В Медвежьегорске после жутких развилок заправились на наверно единственной в карелии заправке ТНК, там даже дают "скидку", копеек 29 с литра в зависимости от объема, но если учесть что 95й в Карелии стоил примерно 27-50, то это было забавно 😆 но и на том спасибо... Медвежьегорск проехали быстро, там нет ничего интересного, типичный северный город где почерневшие бараки чередуются с супермаркетами. Дорога до Повенца очень приличная и проходит через поселки с запоминающимися названиями типа ПИНДУШИ. Добрались мы без проблем, а вот встретили нас не очень приветливо, множество бараков, очевидно оставшихся со времен строительства, 2х этажные деревянные жилые дома, не очень дружелюбные и даже немного агресивные местные жители... мы переехали мост или вернее шлюз под номером 7 и остановились...Беломорканал ...Территория шлюза оказалась охраняемым стратегическим объектом с множеством табличек запрещающих фото-видео съемку. Я почемуто это проигнорировала и усердно попыталась начать снимать...БеломорканалБеломорканал...и тут , буквально из  ниоткуда, появился сотрудник МВД и пригрозил уголовной ответственностью если мы не прекратим  :lol:Спешно ретировавшись и не долго думая, мы вернулись на ту сторону и проехали к деревянной церкви построенной в память о погибших (церковь Святителя Николая).церковь Святителя Николая Оттуда было видно все и естественно любопытство сильнее тайны Родины 😆 БеломорканалБеломорканалБеломорканал На обратном пути мы зашли к мемориалу поставленному в память о погибших при строительстве и поехали в Медвежьегорск...мемориал ...В Медвежьегорске завернули в кафе "Пингвин", недорого, вкусно и быстро. В кемпинг доехали без приключений. Спать мне совсем не хотелось, поэтому я решила дождаться темноты , в Карелии очень продолжительные белые ночи, не такие как в Питере и просто было интересно. Примерно часам к двум ночи начало смеркаться и небе засветилась фантастическая луна, я не могла обойти ее вниманием. Достала штатив и около часа колдовала над фотоаппаратом. Белые ночилуна 20 июля. Долго спать там совсем не хотелось, поэтому проснувшись в 7 утра мы рванули к финкой границе, а точнее в сторону г. Сортавала, конечной целью было посомтреть на мраморные каньоны. Начитавшись про финскую супер-дорогу от Петрозаводска, мы не придумали ничего лучшего как свернуть на развилке на Суоярви, дорога и правда была неплохой, доехав до Суоярви, по традиции мы заблудились, заехали в какой то жуткий дворик, по советам абалдевших от нас местных жителей мы выбрались на "нужную" дорогу. На перекрестке произошел курьезный случай. Издалека мы увидели стоящий УАЗик "Буханку", а рядом голосующего мужчину, подусав что может быть нужна помощь мы остановились и совершенно неожиданно этот мужчина оказался алкогольного вида аборигеном, еле стоявшим на ногах. Подойдя к машине он отчаяно начал ломиться к нам в салон (вот тут можно сказать спасибо ранее упомянутой автоблокировке дверей) Очухавшись я приоткрыла окно и выяснилось что вот таким способом местные привыкли передвигаться по населенным пунктам. Больше мы не останавливалисьи наконец поняли зачем и почему голосуют странного вида люди в Карелии... Посмеявшись мы поехали дальше, но радость наша была недолгой... через пару сотен метров начался грейдер...150км американских горок по стиральной доске, со средней скоростью 40км/чвспоминать не хочется, но под конец было ощущение безысходности, казалось что этот кошмар никогда не кончится... это оказалась не финская дорога... Двигаясь по указателю на Питкяранту мы выехали на перекресток настоящей дороги... идеальное покрытие, она была так хороша что даже трудно было поверить что это происходит с нами... Ближе к Сортавале дорога стала похуже, начался серпантин Ладожского озера, но нас ждал белый мрамор и это придавало сил. Для начала мы решили посмотреть на город. Сортавала маленький европейский городок, волею судеб оказавшийся в землях России. Сортавала вошла в состав России только в 1940 году. Для многочисленных российских и финских туристов Сортавала примечательна в первую очередь как город, через который лежит путь на Валаам. Происхождение названия "Сортавала" не выяснено. Не известно даже, какое из двух названий города — финское "Сортавала" или русское "Сердоболь" — первично. Формально топоним "Сортавала" не склоняется, но, разумеется, в русском языке такое положение долго оставаться не могло, и де-факто его склоняют все. Сортавала находится в очень удачном месте, на берегу узкого залива Ладожского озера. Естественно, такое расположение, да еще на территории, в течении многих веков бывшей на границе между Россией и Швецией, не могло остаться незамеченным, и в XII веке тут возникло укрепленное карельское поселение, которое, впрочем, шведы быстро уничтожили. В 1468 году впервые (в шведских документах) встречается название Сортевала. А в 1500 году уже в русских книгах упоминается Сердовольско-Никольский погост. В 1617 году по Столбовскому мирному договору северный берег Ладожского озера отошел к Швеции. Уже в 1623 году шведы основали тут город, который первоначально находился на землях графов Банеров, а в 1681 году земли и город были национализированы. В Северную войну русские войска в 1705 году перешли по льду Ладожское озеро и на три дня захватили город, а по результатам войны (Ништадтский мирный договор) Юго-Западная Карелия отошла к России. Город был переименован в Сердоболь. Важные для последующей судьбы города происходят в XVIII веке. Сначала в 1742 году шведы захватывают Сердоболь и полностью его разрушают. Именно благодаря этому событию сегодня мы имеем в Сортавале весь центр города в стиле модерн. А тот факт, что этот модерн создан ведущими финскими архитекторами, обязан незначительному по тем временам административному решению — в 1783 году, при административной реформе Екатерины, Сердоболь был включен в состав Выборгской губернии и стал уездным городом. А когда в 1812 году Финляндия от Швеции перешла к России, вся губерния была включена в состав Великого Княжества Финляндского. Город развивается как крупный центр торговли, в 1893 году была построена железная дорога на Выборг, действовало пароходное сообщение по Ладожскому озеру. Чуть ли не половина современных зданий в центре города была построена известными финскими архитекторами (среди них Элиель Сааринен) в 1900-х—1910-х годах. В городе 17 лет жил и учился писатель Майю Лассила (Альгот Унтола), известный широкой российской публике по переводам Михаила Зощенко и фильму "За спичками", поставленному по одноименной повести (биография подробнее по-английски). В декабре 1917 года Финляндия получила независимость, а с ней и Сердоболь, который с этого момента стал официально называться Сортавала. В финскую войну 1939—1940 город бомбила советская авиация, причинив серьезные разрушения. По мирному договору в марте 1940 года Юго-Западная Карелия и Карельский перешеек были включены в состав СССР (Сортавала — в состав Карело-Финской ССР), а население города эвакуировано в Финляндию. С августа 1941 года по август 1944 года Сортавала была занята финской армией, и некоторые жители даже вернулись в свои дома, но по новому мирному договору снова были вынуждены их оставить. Долгое время Сортавала была городом республиканского подчинения Карельской АССР (одним из двух, наряду с Петрозаводском) и находилась в пограничной зоне — ни о каком массовом туризме речи идти не могло. С тех пор все изменилось: погранзона отошла от города, граница с Финляндией сделалась более прозрачной, и город стал одним из основных центров российской проституции, наряду с Выборгом. В общем, Сортавала не заслужила известность именно с этой стороны — это один из немногих "западных" городов в России, и тут есть, на что посмотреть. Этот город оказался милым и практически иностранным. С огромным количеством туристов и финскими вывесками на домах.Сортавала Нагулявшись по набережной...Онежское озароОнежское озеро ...пора было возвращаться на развилку вс Вяртсиля, немного проехав мы оказались в пос. Рускеала, вывеска, метров 200 по грунтовой дороге и наконец мы в горном парке.Горный парк Рускеала

Туристский объект "Горный парк Рускеала" был создан на средства туристической фирмы "Колмас Карелия" и открыт для массового посещения 19 мая 2005 г. Обустройство памятника "Мраморные ломки Рускеала XVII - нач. ХХ вв." - нечасто встречающийся в современной России пример вложения частных средств в объект культурного наследия. В планах "Колмас Карелия" - дальнейшее расширение туробъекта, его обустройство, пропаганда и популяризация. Хотя можно отметить, что уже сейчас он известен в Карелии, Санкт-Петербурге и Северо-Западе России. Основой Горного парка является Мраморный каньон - памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г. Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов - карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную "чашу" в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в "Красную книгу" Карелии и России. Месторождение мрамора близ деревни Рускеала было открыто сердобольским пастором-краеведом С.Апелиусом в 1766 году. В последующие годы на этой территории была организована добыча мрамора четырех сортов: пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-серо-синего. Мрамор использовался при отделке архитектурных сооружений Петербурга во второй половине ХVIII - середине XIX веков, г.Сортавала и Валаама в конце XIX — начале ХХ веков. Из того же мрамора в Рускеале было организовано производство извести. Мрамор добывали в открытых карьерах и штольнях. К настоящему времени образовались три карьера, расположенные вдоль левого берега р.Тохмайоки. Карьеры, соединенные штольнями, частично затоплены водой и представляют собой водоемы, окруженные отвесными мраморными скалами. Вода имеет сказочный изумрудный цвет, передать который фотоаппарат не способен. Кроме старинных мраморных карьеров на территории Горного парка сохранились другие исторические объекты. Интересен внешний облик старого административного здания, выполненного полностью из рускеальского мрамора, в стиле классицизма. Примером промышленной архитектуры ХIХ века являются печи для обжига извести с кирпичными трубами конической формы. Интерес представляет действующий карьер, где можно увидеть процесс добычи крупных блоков мрамора.

Мы оплатили вход, сначала прогулялись по верху. Яркий белый мрамор в сочетании с изумрудной водой, зрелище потрясающее...мраморный каньон

...У нас была возможность поплавать на лодке и мы ее не упустили, за час мы получили огромное удовольствие......заплывали в гроты и пещеры......любовались необычной растительностью......следили за жизнью чаек...птицы...да и просто наслаждались отдыхом.

После экскурсии мы перекусили в соседнем кафе и поехали в сторону лагеря. По дороге совсем рядом заехали на Рускеальный водопад

Недалеко от этого места еще есть заброшенная финская ГЭС, Говорят там такие потоки воды что Кивач отдыхает, но туда мы не добрались, уже не было сил. Обратная дорога оказалась для нас гораздо легче, кроме небольшой задержки из-за ремонта дороги на подъезде к Пряже и остановки в пос. Ляскеля  для того чтобы посмотреть бурлящий поток водопадаводопадводопадникаких проблем не возникло, единственное о чем мы пожалели, так это о том что сразу не поехали по этому пути.

21июля. Во вторник решили отдохнуть, порыбачить и сходить в баню. Но наши планы нарушил сильнейший дождь который начался примерно в час дня и продолжался практически до следующего дня. Баню мы заказали на 16630 и выжидали это время сидя в палатке. Не очень конечно увлекательно, но что поделать... Зато баня.... это было что то... Баня... 2 часа полного кайфа. Напарились с березовыми веничками, накупались голышом в чистейшем озере и продолжили вечер на балконе летней кухни, поглощая под шум дождя вареные сардельки с карельской горькой наливкой.

22 июля. В среду мы решили прокатиться в Петрозаводск. На карте Абрахама Ортелиуса, опубликованной в 1592 г., примерно на месте современного Петрозаводска обозначено поселение Онегаборг (Onegaborg). По мнению учёных, это, скорей всего, ошибка — так могло именоваться поселение на Белом море (Онежская губа). Первые поселенцы на территории современного города появились около 8000 лет назад. В XVI веке возникли две деревни — Сулажгора и Соломенное — ныне районы Петрозаводска. Город основан 29 августа 1703 года как поселение при Петровском (изначально — Шуйском) заводе. В 1734 году завод был закрыт, но поселение продолжало существовать. В 1773 году началось строительство нового завода-продолжателя, который поначалу называли Новопетровским, при вводе в эксплуатацию в 1774 году заводу было присвоено новое имя — Александровский. В 1777 году указом Екатерины II поселение Петровский завод[3] было преобразовано в город Петрозаводск. В 1781 году Петрозаводск стал центром Олонецкой провинции, а в 1784—1922 годах — Олонецкой губернии. В 1784—1785 гг. губернатором был русский поэт Державин, Гавриил Романович. С 1920 года Петрозаводск становится столицей Карелии. В 1940—1956 Петрозаводск — столица Карело-Финской ССР. В октябре 1941 г. город был оккупирован финляндской Карельской армией и переименован в Äänislinna (в качестве русской транскрипции использовался вариант «Яанислинна», что означает «Крепость на Онего», также в последнее время используются варианты «Энислинна», «Ээнислинна»); в Петрозаводске были созданы и действовали органы военного управления на оккупированных Финляндией территориях Восточной Карелии. 14 октября 1941 г. в Петрозаводске был образован первый финский концентрационный лагерь времён Второй мировой войны, заключению в который подлежали русские мужчины 18911924 гг. рождения. Всего в городе было создано 7 концлагерей. В феврале 1943 года многие названия улиц были переименованы на финский манер.В 1944 г. с усилением давления Красной Армии на Свири войска финской Олонецкой группы (Aunuksen ryhmä) практически без боёв отошли за советско-финскую границу, установленную Тартуским договором 1920 г. Красная Армия вступила в город 28 июня 1944 г. В 1956—1991 гг. Петрозаводск — столица Карельской АССР в составе РСФСР. С 1991 года Петрозаводск — столица Республики Карелия в составе Российской Федерации. Город симпатичный, а вот набережная вызывает двоякие чувтва... ощущение что и сюда добрались Лужков с Церетели и немного похозяйничали 😆 петрозаводскпетрозаводскпетрозаводскпетрозаводскпетрозаводскпетрозаводскпетрозаводск ...заехали в магазин, банкомат и пора было собираться в Москву. Быстренько спарвившись со всем, покатались на лодке вокруг островов, прощальный ужин и... чудесный подарок природы ... двойная радуга, такая красота... спасибо Карелия за все что показала нам... радугарадуга 24 июля в 7:30 мы выехали на двух машинах. За пару дней до отъезда мы познакомились с замечательной супружеской парой из Ярославля Ольгой и Андреем. Это был наш первый опыт дальнего путешествия двумя экипажами. Договорились держать скорость 110-120 км/ч первую часть пути мы поехали первыми, поскольку уже ездили в сторону Беломорканала. Доехав до Медвежьегорска, уже по традиции заправились на ТНК и снова в путь. Повенец - Пудож - Вытегра... За Вытегрой, где на 100км ни машин, ни людей, случилась маленькая неприятность... у наших друзей неожиданно кончился бензин... заправок не предвиделось и нам не оставалось ничего другого как достать трос и прикрутить фаркоп, для чего нам пришлось полностью разобрать заботливо утрамбованный багажник...дорога ...100км тикающая аварийка, скорость 60км/ч, здоровый сон... Доехав до заправки, устранив все неполадки поехали дальше... Вологду объехали по окружной и не доежая Ярославля завернули в гости  😎 Мы оказались в уютном деревенском доме, пирожки, ватрушки, капустка... просто мечта усталого путника 😆 Несмотря на недавнее знакомство нас очень хорошо приняли. Вкусно накормили, напоили, а лечь поспать мы сами отказались, ведь дом был уже так близко.... Сытые и довольные в 23 часа отъехали от Ярославля. Темное шоссе, слепящие фары, никакого толка от энергетиков... 3.5 часа показались нам сплошным бесконечным кошмаром... 25 июля. 3:30. Мы дома... Итог: Теперь у нас есть еще одно любимое местона этой планете, новые друзья и отличные воспоминания. Мы проехали около 4000км и еще туда вернемся...

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

В рубриках: Отчеты о поездках | 13 комментариев

13 комментариев

  1. Алла пишет:

    Это просто ЖЕСТЬ!!!!! Такое подробное, всеобъемлющеее повествование!!!! Плюс красивейшие иллюстрации!!! Молодец, Маша! Это надо немедленно издать 🙂 Это же прекрасный путеводитель по маршруту Москва- Карелия!

  2. iLSi пишет:

    Спасибо большое, если комуто нравится значит неделя труда не прошла даром )))))))))))

  3. Сергей пишет:

    Скажу просто: ОГРОМНЮЩЕЕ СПАСИБО за такой труд!

  4. anthon пишет:

    замечательное описание!

    меня внешний вид софийского собора в легкую дезориентацию сперва ввел: оч. похож на новгородского тезку 🙂
    наверное не случайное совпадение

  5. iLSi пишет:

    Спасибо! А вы посмотрите как похожи все успенские соборы в разных городах ))))

  6. blogscry пишет:

    спасибо!очень приятно!

  7. Jurdj пишет:

    Огромное СПАСИБО! Этот блог — супер!!!

  8. Сергей пишет:

    Спасибо за всеобъемный отчет
    и красивое фото
    тоже очень хочется!

  9. Николай пишет:

    Будем ждать продолжения.

  10. workweek пишет:

    Отчет интересный. Я каждый год езжу в Карелию, многое оказалось знакомым. Вот только с заправками ТНК ошибочка вышла: их в Карелии много 😉 Я всегда заправляюсь только на них.

  11. Sanek пишет:

    Хмм… а можно у вас брать новости с ленты (RSS или как там ее?)? Ссылку на источник поставлю.

  12. Oxywode пишет:

    Привет! Сильно хорошая статья!! С радостю буду читать и остальные статьи!!

  13. Newavoive пишет:

    не зря назывался городом больших возможностей. К примеру, в нем имелась возможность не быть повешенным, насаженным на кол или четвертованным за преступления, совершенные в горах.

Оставьте свой комментарий

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.